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東方遊記
 叢書名稱: 中國國家地理
 作  者: (法)勒•柯布西耶
 出版單位: 北京聯合
 出版日期: 2018.09
 進貨日期: 2019/8/23
 ISBN: 9787559621924
 開  本: 32 開    
 定  價: 435
 售  價: 261
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編輯推薦:

勒-柯布西耶經典遊記全新再版。這是柯布西耶的書,也是他逝世前要求再版的最後一本書。

知名譯者管筱明先生譯本。

本書不僅記錄了柯布西耶偉大旅行的見聞,更展現了一位藝術家的豐富思考和敏銳觀察力。

精裝典藏版,收錄大師30余幅珍貴手稿。


內容簡介:

1911年5月,年輕的勒-柯布西耶開始了他為期五個月的東方旅行,途經中東歐、巴爾幹、土耳其、希臘和義大利。本書就是這次旅行的記錄。全書貫穿著他對古典精神、東方(近東)藝術和生活之美的現場體驗、情感激動和深邃思索。《東方遊記》是柯布西耶的書,也是他逝世前要求再版的最後一本書。柯布西耶偉大的藝術征程就是從這裡開始的。後來凝結在他那些建築作品中的古典靈魂、東方元素,對人、光、空間關係的感悟,以及他在建築理念、功能、形式等方面不斷前進與突破的創新精神,拒絕和因循守舊妥協的態度,都可以在這本書裡找到最初的原點。


作者簡介:

勒-柯布西耶(Le Corbusier): 本名夏爾- 愛德華. 雅內萊(Charles-Edouard Jeanneret),20 世紀偉大的建築師,也是優秀的作家、畫家和城市規劃大師。他出生於瑞士,1930 年加入法國國籍。柯布西耶早年學習雕刻藝術,先後隨巴黎佩雷(Auguste Perret)和柏林貝倫斯(Peter Behrens)兩位現代建築先驅工作學習。從1920 年起,柯布西耶在他主編的《新精神》雜誌上連續發表論文,提倡建築的革新,走平民化、工業化、功能化的道路,提倡相應的新的建築美學。這些論文彙集成《走向新建築》一書,於1923 年出版,這是現代建築民主和科學化的有力的宣言,具有重大的歷史意義。1928 年,他與格羅皮烏斯(Walter Gropius)和密斯-範-德-羅(MiesVan Der Rohe)組織“國際現代建築協會”。

柯布西耶的建築代表作品有:薩伏伊別墅(VillaSavoye, Poissy)、馬賽公寓(Unite d’Habitation, Marseille)、印度昌迪加爾的規劃與設計(Chandigarh)、朗香教堂(The Pilgrimage Chapel of Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp)、拉圖雷特修道院(Sainte Marie de La Tourette, Lyon)等。

2016 年7 月,聯合國教科文組織世界遺產委員會將分佈在全球七個國家的十七件柯布西耶建築作品,以“柯布西耶現代建築系列作品”的名義,列入《世界遺產名錄》。


圖書目錄:

致吾兄、音樂家阿爾貝·雅內萊

幾點印象

致拉紹德封“藝術畫室”友人

維也納

多瑙河

布加勒斯特

大特爾諾沃

在土耳其的土地上

君士坦丁堡

清真寺

墓地

她們與它們

一家咖啡館

芝麻開門

兩處仙境,一個現實

斯坦布林的災難

亂糟糟的,回顧與遺憾

聖山

派特農

在西方

示意地圖

編後記


章節試讀:

派特農(節選)

我心裡湧動著一股激情。我們是在上午十一點到達雅典的,不過我想出種種藉口,不想立刻就去“那上面”。最後我向好朋友奧古斯特解釋,我不會與他同上衛城。因為我心裡有事,感到焦慮、亢奮,他最好把我留下,自己先去。於是我整個下午都泡在咖啡館,閱讀從郵局取來的一大包郵件。最早的郵件寄到這裡有五星期了。然後我就在街巷裡亂轉,等待日頭西落,計畫到“那上面”去結束白晝,然後下來只需上床睡覺就行了。

雅典衛城一直是我們的一個夢想,雖說我們沒想過怎樣實現它。我也不大明白,這個小山岡為何就體現了藝術思想的精粹。我知道那些神廟美在什麼地方,我承認其他任何地方的神廟都沒有這樣獨特非凡,我早就同意這裡保存了神聖的標準,是所有藝術批評的基礎。為什麼是這裡的建築,而不是別處的?我希望是這樣:這裡的一切有邏輯,都是按照最簡潔最不能省略的數學公式設計出來的。有時並不情願,卻還是被帶到這裡。為什麼我們現在把心帶到衛城的山岡上,帶到神廟腳下?在我心裡,這是一個無法解釋的問題。我的整個身心早已癡狂地迷上了別的種族、別的時代、別的地區的作品!可是當派特農突然在石頭基座上出現時,我為什麼還要在那麼多人之後,認定它是個無可爭議的主宰,為什麼還要向它的至尊地位頂禮膜拜,即使心有不甘,帶著怨憤,也不得不折服呢?

當我毫無保留地對伊斯蘭文化大表仰慕之時,就已經預感到對派特農的崇拜。今晚,這份崇拜將會洋洋灑灑地表達出來,那種氣勢,就像百人合力吹號,發出的一片轟鳴,甚至傾盆大雨的聲音。然而,我想起了在斯坦布林的經歷。我對那裡寄予了那麼大的希望,卻是在工作與期待了二十天之後,才得到了它的秘密。因此,我在走進衛城山門的時候,有意存著一分疑慮,一分認為最痛苦的失望在所難免的人才有的疑慮……

派特農那巨大的身影一出現,就讓我挨了當頭一棒似地愣住了。我剛剛跨過神聖山岡的山門,就看見孤孤單單、方方正正的派特農穩立在眼前,用那銅色的立柱高高地舉起它石頭楣構、石頭簷額。神廟下方,有二十來級臺階充作基座,將其拱抬。天地之間,除了這座神廟,以及飽受千百年損毀之苦的石板階地,別無他物。這裡也看不到半點外部的生命跡象。作為唯一看得見的存在,遠處的彭特利庫斯山是神廟這些石頭的提供者,至今山腰上還留著當年採石的創口,而伊米托斯山則通體披著大富大貴的紫紅袍。

神廟下方的臺階太高了,不是為人類度身打鑿的。上了那些臺階,我就踏著第四與第五根石柱之間的中軸線,進入神廟大門。我轉過身,從這個從前只留給諸神和神職人員的位置,把整個大海和伯羅奔尼薩斯半島盡收眼底。大海被晚霞燒得彤紅,遠山已經罩上陰影,很快就會被日頭這個大圓盤咬住。山岡的峭壁和山門石板地上高聳的神廟,遮掩了所有現代生活的痕跡,突然一下,兩千年的歷史就被抹掉了,一首粗礪的詩一把將你攫住。你把頭埋在掌心,無力地倒在神廟的一級臺階上,聽憑那詩將你猛烈地搖撼,於是你周身開始震顫。

夕陽將把它最後一道餘暉投在這隴間壁和光滑的過梁上面,穿過立柱之間,射進前屋後側敞開的門。陽光喚醒了躲在頂蓋塌陷的神殿深處的陰影,可惜很快就彌散了。立在神廟北面的第二級臺階上,也就是立柱止步的地方,我順著第三級臺階的水平線望出去,看到了愛琴海灣的那一邊。在我的左肩,聳起一道想像的高牆。那是一根根立柱上鮮明的凹槽不斷重複,才形成了這種虛擬的印象。它像銅牆鐵壁一樣堅不可摧,而托簷石滴水,就像銅牆鐵壁上的鉚釘。

正是日薄西山時分,響起一聲尖利的哨聲,驅走觀光客,四五個已經在雅典朝過聖的遊人跨過山門的白色門檻,從三個門洞中間的一個出去。他們在臺階邊停下來,吃驚地打量腳下,就像觀察一個光線幽暗的深淵。他們聳起肩膀,感覺海面之上飄浮而來熠熠閃光的、來自往昔的幽靈,一種無可逃避難以言說的存在。

在用打鑿過的石料砌成的二十米高的基座上,聳立著無翼勝利女神神廟(Le Temple de La Victocre Aptere),它就像一個瞭望大海的哨兵,俯瞰著左邊橙色的海面,在火紅的天幕下,它內室轉角上那愛奧尼亞柱變成了剪影。那些石頭被打鑿得細細長長的,獻給勝利女神。

此時,還剩下一個美妙的黃昏,城裡一段長長的散步,可以用來平息我的激動。與一個好友攜手並肩,在這個如此歡快明麗的城市的大街上走走,會是一種愜意的享受。在這天晚上,好友出於自身的感情,會心照不宣地靜默,平靜漸漸充滿內心。

山岡頂部的輪廓是封閉的,用團團轉轉的臺階將神廟圍得水泄不通,並把神廟那參差不齊、排列緊密的立柱向天空投去。通往派特農的山路陡峭,臺階是在山岩上直接鑿出來的,這成了遊覽路上的第一道障礙。不過這還算不了什麼,懸突於臺階之外的大理石高坎,才是最難攀登的。神職人員從神殿裡出來,站在門廊下,側旁背後都感受到大山的懷抱。他們的目光從山門上方平射出去,直達大海和臨海的遠山。派特農聳立在一個小港灣中段的幽深之處。太陽從早到晚,不停地描畫自己移動的路線。傍晚,氣溫炎熱,光線就在神廟的中軸線上銜接大地。高臺周圍嵯峨的石山自有本事,把一切生命跡象剔除得乾乾淨淨。敏捷的精神飛到一個不可能再造的過去,驚喜之餘,便一頭紮了進去。即使這些外在現實——那海,那幾座神廟,那山,那所有的石頭,那水——即使它只是一個富有創造性的大腦一時的英雄般的夢想,也是美麗的。多麼神奇的事物啊!

身體的感受非常舒暢:深吸一口氣,舒展了胸腔。讓歡悅推著你在裸露的、沒有了昔日鋪路石的岩體上行走,並讓你由歡樂而生出景仰,推著你從智慧女神密涅瓦的神廟(Temple de Minerve)走到雅典王厄瑞克忒翁神廟(Temple d‘ Erechtee),再由那裡走到山門。從山門門廊,看得見派特農在其穩坐高處的實體內,將水準額枋的影子投得很遠,並將自己的西立面盾牌一樣迎向這片協調的景色。神殿上方殘留的一段飾帶,雕刻著敏捷的騎士賓士的畫面。我的眼睛雖然近視,卻也看見他們在那高頭策馬疾行,就和近在手邊一樣清楚。浮雕凸起的厚度,與承載它們的牆體比例十分貼合。八根圓柱服從一個一致的法則,一齊從地面冒出來,似乎不是被人一截截壘起來的,而是讓人以為它們就是從地心深處長出來的。它們開槽的表面猛烈的上拉把眼睛引向無法估量的高度,在那兒,光溜溜的額枋壓在托石之上。一排滴水下面,隴間壁和三隴板的組合把遊人的目光帶往神廟的左轉角——對面方向最遠的柱子,使得他一瞥之間抓住一個體塊,一種從下到上,以機器主義者所能做到的精確數學筆直切割的巨大幾何體塊。而西面山花的尖部標誌著這一片空間的中心,其與山海日月的同在,強化了立面以及所朝方向的亙古不變。我認為可以把這種大理石與新鑄的青銅來做比較,除了這樣來描繪大理石的顏色之外,還希望青銅一詞能讓人想到這座奉一道威嚴神諭而建造的大廈裡那轟然的鳴響。這片廢墟含有那麼多謎,讓人無法理解,它就像一把鋒利的鐵鍬,不斷掘寬心靈感覺與理智衡量之間的鴻溝。

離那裡百來步,有一個為桀驁不馴的巨神接受的存在,那就是有著四張面孔的快樂神廟,即厄瑞克忒翁神廟。它坐落在四面光牆的基座上,周身開滿大理石花卉,有血有肉,活潑潑地朝你微笑。

其風格是愛奧尼亞樣式——而額枋是波斯波利斯式(Persepolifanes)的。昔日曾有人說它是用黃金鑲嵌寶石、象牙和烏木建築的;廟宇的亞洲趁它認為能夠讓人開顏一笑的時候,出其不意但又誘人地將一絲困惑投入這道自信的目光。不過,謝天謝地,時間自有其理性。我向眼前恢復了這片單一顏色的山岡致敬。在此,有必要指出六個女雕像的神態。她們都穿著衣服,面對上文描述過的派特農神廟,托著石頭齒飾楣構。這是阿提卡地區首次出現的。這些女子格外嚴肅,似在沉思,但是身體僵直,看上去似乎在微微發抖——也許此處最最具體地表現出了顯赫的權勢與威風。於是乎,有四張面孔的快樂神廟給每一邊天空呈現的是不同的面容。雕刻著睡蓮和莨苕葉的飾帶,與棕櫚葉這超自然的素材合在一起,裝飾著神殿。額枋上清晰可見的榫孔,證明上面曾經安裝過一些載歌載舞的女雕像。那些刻有浮雕的大理石板材肯定藏在哪家博物館裡,但到底是哪一家,我卻記不起來了。而在神廟北面,巨大的陡嶺上,筆立著由產自比雷埃夫斯城的石頭砌就的圍牆,石塊其間夾雜著一截截古代砌柱子用的鼓形石墩。至於這個會讓人油然生出傷感的四柱前廊表達的是什麼意思,我就不清楚了。不過心情平復之後,我還是願意在新砌的石牆保護之下走回山門,在滿地的殘石斷柱之中,去解讀派特農。

從空氣清新的早上,經過讓人陶醉的中午,直到傍晚,我們都待在遺址上。我們就在這個美夢和噩夢中度過了一個個白晝,一個個星期。當遺址看守者的哨聲把我們從夢境中拉回來,推到開有三個大門洞的圍牆外面,我們才戀戀不捨地離開。我曾說過,這個時候,山門下面,已是夜色初起,一片蒼茫。


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