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茶葉偵探
 作  者: 曾園
 出版單位: 四川人民
 出版日期: 2018.11
 進貨日期: 2019/5/31
 ISBN: 9787220110443
 開  本: 32 開    
 定  價: 299
 售  價: 239
  會 員 價: 219
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編輯推薦:

◎不喝茶也可以看的“茶書”

不細究茶葉成分,不講茶藝流程,本書講的是每個中國人都浸潤其中的茶文化。即使你不經常喝茶,也可以借此瞭解一片茶葉背後的故事。如果你喜歡茶,那就可以通過本書,進一步瞭解茶葉背後的文化內涵和歷史細節。

◎六重透視,瞭解茶的方方面面

茶道、茶人、茶趣、茶探、茶戰、茶貿,六重視角,既有對一杯冰島茶的品味,也有對清代茶葉貿易興衰的深入分析。一本書,入門茶世界,瞭解茶文化,探索茶所折射出來的社會萬象。

◎用客觀事實解析茶文化

談到對茶的理解,總是眾說紛紜,而且玄之又玄。本書不談情懷,不講玄理,用客觀事實和冷靜分析,揭開茶文化的各種神秘面紗。原來茶道也會很世俗,我們也得接受中國沒有“茶道”的事實……

◎知名茶人周重林作序推薦

知名茶人周重林親自作序,誠意推薦。在本書中,既有《茶葉戰爭》的宏大視角;也有《民國茶範》的茶趣;更有細緻的偵探,冷靜的分析,撥開茶文化眾說紛紜的迷霧,還原茶的本真內涵。


內容簡介:

錢鍾書先生為何說日本茶道無聊?

被國人詆毀600年,倪瓚為何被無印良品推崇?

朱元璋殺了駙馬,為何茶葉走私更加猖獗?

每一個中國人的血液裡都流淌著茶的基因,我們經常喝茶,卻未必瞭解茶背後的文化。在《茶葉偵探》中,作者不談各種高深莫測的茶道,也不談繁瑣的茶葉知識,而是用客觀事實和冷靜的分析,講述茶的文化內涵,還原茶的真實歷史。

通過本書,你會發現,錢鍾書竟然是茶葉拼配的高手;標價千萬的古董茶,價有所值;廣東人的早茶離不開報紙……


作者簡介:

曾園,作家、媒體人,前新週刊、南都週刊主筆。曾在《讀書》《三聯生活週刊》發表書評、翻譯與文化評論。在《南方都市報》《東方早報》等媒體開設專欄。2009年出版隨筆集《詞的冒險》。2015年起在《南方都市報》《南都週刊》開設茶文化專欄。


圖書目錄:

序 /1

茶?道

打破第一泡茶的鐵律 /3

茶道戰爭 /7

一槍一旗的神話 /11

茶道的風雅與世俗 /16

後茶道 /20

茶?人

當無印良品遇到倪瓚 /27

茶葉拼配師錢鍾書 /33

1951 年,周德偉的茶會 /38

卿本佳人,奈何做賊 /43

薛定諤的貓與茶 /47

茶?趣

茶與 iPhone /53

撒拉亭:年輕的茶 /57

冰島問茶 /67

冰島茶的滋味 /72

茶?戰

殺駙馬,就能禁止茶葉走私嗎? /77

茶葉、來福槍與卡爾梅克人 /86

總統的茶炊 /92

因抗稅而誕生的國家 /97

茶?探

廣東人的茶 /107

普洱出山記 /118

茶葉偵探:吳疆 vs石昆牧 /134

茶?貿

賣茶買鐘的乾隆 /145

18 世紀全球首富—潘啟官 /157

世間已無伍秉鑒 /170


章節試讀:

茶 道



打破第一泡茶的鐵律



茶行業有段佳話:愛馬仕總裁為了一泡百年普洱茶要特地用私人飛機到上海接駕,請大可堂沖泡老茶的茶藝師到巴黎泡茶。

美則美矣,未盡善焉。想像那個場面久了,有一句題外話從我腦海裡冒了出來:在巴黎,第一泡茶會倒掉嗎?

見識過茶藝的人都明白,第一泡茶往往不會給你喝。一些茶書裡也隱隱約約、神秘莫測地(關於茶的書似乎就沒有不神秘的)告訴你這一點。《最有效的高血壓食療》《紅茶品鑒》與《喝好茶不生病》等書也都沿襲了這種說法。

但為什麼呢?如果你執著地問,茶藝師會輕輕地告訴你,這是為你好,因為第一泡茶“不衛生”。但有時因為“茶太貴”,洗茶又免了。那麼,貴到什麼程度可以免洗呢?

最近讀到許玉蓮老師的《茶鐸八音》,總算豁然開朗。我們知道,茶文化在大陸是斷過的。禮失求諸野,茶的知識必定有很大一部分保留在海外華人世界裡。許玉蓮是馬來西亞人,她在《茶鐸八音》裡談茶,鏗鏘有力,往往擲地作金石聲。她既反對傳統中無意義的“韓信點兵”,也反對無意義“創新”。她談茶如庖丁解牛,依乎天理。

當然我最喜歡的是她在《第一泡茶可喝》裡譏諷第一泡不能喝的鐵律如何神聖:“當時初來乍到混沌一片,人家說要這樣做便這樣做,如得了武林聖旨般慷慨赴義。”這種氣氛是真實的,我知道“第一泡不能喝”還有衍生規矩:不僅不能喝,也絕對不能溫杯。既然髒,溫杯顯然就是失禮了。馬來西亞也有衍生規矩:普洱茶洗一至二次,紅茶洗一次,烏龍茶洗一次,綠茶免洗。許玉蓮說:“茶樹一般長在遠離擁擠地區的山上,空氣明媚清新,完全沒有空氣和灰塵污染這回事。”

我很早就注意到茶人何作如先生泡老茶,第一泡茶他不會倒掉,據媒體報導,他會“用另一個公道杯裝著,放在玻璃溫茶爐上保持溫度,留待最後兩泡茶湯淡去的時候提升陳香和濃度,依他泡老茶的豐富經驗認為老茶早已蕩滌塵埃,非常潔淨,就連茶渣也應該喝掉”。

洗茶,應該是源于“衛生”的要求。

美國漢學家費惟愷在《喚醒中國》一書中描述了 20 世紀中國的精英們擔當起“喚醒”的任務,將中國從蟄伏的困境中喚醒。這些精英們認為,這種困境來源於中國人天生的虛弱。羅芙芸認為,這個喚醒計畫的大部分是圍繞“衛生”這個術語展開的。影視劇裡,從“東亞病夫”到“強身健體”的敘事邏輯也是從這裡衍生出來的吧。

既然中國的落後源于不衛生,那麼強盛的外國就應該是衛生的吧。可是法國優質葡萄酒仍然必須用腳踩葡萄,而非廉價的機械壓。在一般觀念裡,無論多清潔的腳處理食品都不適合。腳出汗呢,腳有傷口呢,但從來很少聽到葡萄酒“骯髒”的抱怨,大眾喝葡萄酒之前也不會猶疑要不要先“弄乾淨”才喝。

傳說中沾濡了古巴少女大腿上汗水的哈瓦那雪茄呢?點燃之前洗不洗?

茶藝師模模糊糊知道“腳揉茶”的事情並竭力保護著這個行業秘密。但稍稍瞭解茶的人都知道,“腳揉茶”是傳統茶行業裡的常識。鄒家駒《漫話普洱茶·金戈鐵馬大葉茶》一書中提到:“雲南曾經有過一段腳揉茶的歷史。我不明了靈巧的手怎麼會被笨拙的腳替代。同佤族交流語言上有些問題,問了幾次都沒結果。芒糯村小學教師是孟連的佤族,曾經在昆明雲南民族學院讀過三年書。他告訴我,他們祖上的祖上的祖上到國外打仗,殘了手回來,只得用腳揉茶。俗話說,‘胳膊擰不過大腿’,習慣就這樣沿傳下來。”

鄒家駒在麻黑寨碰到老人李順起,他十二三歲開始幫助父親在微弱的油燈下揉茶,他邊說邊用腳比劃揉茶的動作,解說揉茶時手要扶著牆或柱子,完了還記得補充一句,腳是洗過的。

某茶企創始人曾偷偷告訴我,央視曾要來拍攝廠房,被他找藉口推辭了,他後來投入鉅資改造了廠房,才放央視記者進去拍。他走在寬大明亮的車間裡很高興,低聲說以前的廠房怎麼可能讓人看。“還有,壓餅的石模都是用腳踩的,日本人看後都提出了意見。”

我在不同場合聽說過日本人對中國制茶工藝中“腳與茶的距離”產生過疑問。我覺得其實不必太在意。當我們對一杯茶表達出應有的敬意,其他的解釋都是多餘的。

我不覺得真正的日本茶人對茶的理解會有很大偏差,千利休提出的“和敬清寂”中,真要去講那個“敬”字,我想應該包括茶農對土地與氣候的敬,茶商對瀕臨滅絕的傳統手藝的敬,飲茶人與執壺者之間的相互敬意。我們聽到最多的往往僅強調最後一條,但那不過是一個小寫的“敬”。





茶道戰爭



八項規定實施之後,龍井價格一度腰斬,碧螺春乏人問津,金駿眉外地經銷商大多歇業,甚至,在普洱茶勝地老班章也看不到多少客商了。

有人猜測原因是公款消費中止,或熱錢進了股市。但從2012 年開始,遊客奔赴名山買古樹茶的熱情與熱錢有何關係?今年我冒險去了價格已高過老班章的冰島村,離滇緬間誤落飛彈地區不遠,茶商抱怨聲此起彼伏,茶還是有人收的。我隱隱覺得,多種茶道理論暗戰最終匯成了名山上的人流。幾天後,班章村的茶友告訴我,人已經多起來了。也就是說,央視對老班章的預測可能不准。

傳播最廣的茶道,無疑是周作人《雨天的書》裡的那篇《喝茶》。知堂老人一開口就門禁森嚴:“喝茶以綠茶為正宗。”接著說:“中國古昔曾吃過煎茶及抹茶,現在所用的都是泡茶,岡倉覺三在《茶之書》裡很巧妙地稱之曰‘自然主義的茶’,所以我們所重的即在這自然之妙味。”這一段平常文字,對讀過《茶之書》的人來說,卻有千回百轉的意味。知堂老人提到的“中國古昔”的“抹茶”,明清以來極少有人知道。不過,“抹茶”在中國文獻中寫作“末茶”,“抹茶”是日本人的寫法。

正如王圻所說,福建、廣東兩地是保存中國茶道較好的地方。身居北京城的知堂老人雖然公佈了正宗流派,但對此留有餘地:“聽說閩粵有所謂吃工夫茶者自然也有道理。”葛兆光教授服膺周作人的茶道,但在《禪茶閑語》中說:“南方人慣啜的‘工夫茶’,過濃而不清,便難以入‘清茗’之品而只能算解油膩助消化的滌腸之湯了。”我們也可以將“竟”字送給葛教授:葛教授竟然認為……

飲茶人從綠茶世界幡然醒悟,轉轉南方茶是常見的,寫下的恍然大悟的言論很多,這方面記述較為雅正的是清代袁枚的《隨園食單》:“余向不喜武夷茶,嫌其濃苦如飲藥。”一次真正領略了武夷茶(無非是貴的)後,袁枚改變了觀點,“令人釋躁平屙、怡情悅性,始覺龍井雖清而味薄矣”。所謂“釋躁平屙、怡情悅性”其實也就是盧仝的“破孤悶、肌骨清、通仙靈”之類的效果。綠茶能讓人靜心提神,這不假,但“釋躁平屙、怡情悅性”也不是僅喝綠茶的人所能夢想到的。

喝慣龍井的人喝普洱之後又作何感想呢?清末民初的浙江博雅之士柴小梵在《梵天廬叢錄》裡說:“普洱茶產雲南普洱山,性溫味厚,壩夷所種,蒸制以竹箬成團裹,產易武、倚邦者尤佳,價等兼金。品茶者謂普洱之比龍井,猶少陵之比淵明,識者韙之。”總之喝了之後心花怒放,迸發出大量精彩比喻,比如龍井茶是陶淵明,普洱茶就是杜甫。柴小梵這樣說,其他專家也只好徐徐頷首。

1949年之後,如同明朝人忘掉了末茶,大陸人(包括雲南人)很快就喪失了對普洱的記憶。香港人卻以極低的價格茫然喝著普洱。到了 80 年代,臺灣人重新發現普洱,並發明出了普洱的茶道。發明的過程充滿了喜感,《普洱茶續》作者耿建興回憶說,可愛的臺灣茶人在兩岸交通隔絕的情況下,依靠放大鏡辨別餅茶“外飛”,繁體字“雲”上的“雨”中第四點的不同位置,以此來判斷茶的年代。

臺灣茶道建立之後,普洱又“價等兼金”了。這裡的“兼”是兩倍的意思。漲價這件事當然沒人會喜歡。從小喝茶的香港老專家蔡瀾很不高興,他顯然不會寫一篇《香港人喜迎普洱茶漲價》的文章。在《蔡瀾談吃》一書裡有一篇《茶道》,說臺灣茶道是“鬼道理”,“造作得要命,俗氣沖天,我愈看愈討厭。想不到這一套大陸人也吃”。當然,這一切可能就是因為“臺灣的茶賣得比金子更貴”。蔡瀾好幾本書都收此文,版本還不一樣,有的更其粗豪。香港人喝普洱比臺灣人更早更多,對突如其來的新茶道反感可以理解。

這篇發自肺腑的興到之作我很喜歡,所以就不計較蔡瀾竟然提到“日本用刷子一樣的東西把茶打起了泡沫”這個細節問題了。茶道之爭,說穿了,無非類似於有人戰戰兢兢提到的“文化侵略”。優勝劣汰,這沒有什麼好怕的。沒有狼,羊群早都退化了。

 
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